Glicina: por qué no florece y cómo se poda

Una glicina injertada empieza a florecer en tres o cuatro años. Una glicina de semilla puede tardar hasta veinte. Es el dato que decide la compra y el que explica la queja más repetida sobre esta planta, que es que no florece.

Qué es la glicina

Del género Wisteria, que reúne nueve especies. Glicina y glicinia son el mismo nombre, con dos formas igual de usadas en español.

Es una trepadora leñosa de tallos que engordan con los años, originaria del este de Asia. Wisteria sinensis, la más común en jardinería, da la flor azul lila en racimos colgantes que es su firma. Puede alcanzar unos 12 metros si tiene por donde subir.

Esa palabra, leñosa, es importante y vuelve a aparecer más abajo: no estamos ante una trepadora herbácea que se pueda atar a un alambre fino. Una glicina adulta es, en peso y en estructura, casi un árbol que trepa.

Por qué tu glicina no florece

Aquí está el núcleo del asunto, y la causa principal es anterior a cualquier cuidado: de dónde salió la planta.

La guía de cultivo de la Royal Horticultural Society da los dos datos juntos:

«La mayoría de las glicinas empiezan a florecer dentro de los tres o cuatro años siguientes a la plantación.»

«Las glicinas criadas de semilla pueden tardar hasta 20 años en florecer.»

Veinte años. Y su recomendación es directa: para evitar la decepción, comprar la glicina en flor o elegir un cultivar con nombre, que se ha obtenido de esqueje o por injerto, porque las plantas de semilla florecen de forma poco fiable y tardan mucho más.

Una corrección sobre el injerto

Durante años este artículo decía que la glicina se propaga por injerto «porque la capacidad germinativa de las semillas es muy pobre». Eso no es cierto: las semillas de glicina germinan sin problema.

Se injerta por otra razón, que es la que importa: porque la planta de semilla tarda demasiado en florecer y no se sabe cómo saldrá la flor. El injerto no resuelve un problema de germinación, resuelve un problema de tiempo y de identidad varietal.

Las otras causas

Descartado el origen de la planta, quedan tres:

1. Poca luz. Las glicinas «florecen mejor a pleno sol». En sombra parcial crecen y florecen bastante menos.
2. Exceso de nitrógeno. Un abono rico en nitrógeno da hoja y rama. Lo verás abajo, en el apartado de abonado.
3. Poda a destiempo. En la glicina, la poda manda sobre la floración, y hay un calendario concreto que conviene seguir.

Y una cuarta que casi nadie conoce, y que está en la guía: la falta de agua entre julio y septiembre afecta a la formación de las yemas de flor del año siguiente. Una glicina que pasó sed en agosto puede no florecer la primavera siguiente, y la causa quedó ocho meses atrás.

Dónde plantarla y qué soporte necesita

La orientación. La guía es específica: «elige un muro orientado al sur o al oeste, o una pérgola». Es donde recibe el sol que necesita para florecer bien.

El soporte. Hace falta «alambres o celosía contra un muro, o estructuras de jardín como una pérgola o un arco». La glicina no se agarra sola: hay que darle por dónde subir y atarla.

Y aquí es donde vuelve lo de «leñosa». Una glicina gana peso cada año, y una estructura que sostiene bien a una planta joven puede no sostener a la misma planta diez años después. El soporte hay que dimensionarlo para la planta adulta: alambre grueso y tacos firmes, no un alambre de bricolaje; una pérgola con postes que aguanten, no cañas.

Sobre otros daños —a muros, a canalones— no voy a afirmar nada: la guía de la RHS no lo menciona y no he podido contrastarlo en una fuente fiable. Lo que sí es comprobable y suficiente para decidir es lo anterior: es una trepadora leñosa, pesada y vigorosa, y necesita una estructura firme.

Cuidados

Luz

Pleno sol para florecer bien: muro al sur o al oeste, o pérgola. Crece en sombra parcial, pero con menos flor.

Riego

«Mantenlas bien regadas, especialmente cuando están recién plantadas y en periodos secos.»

Y el detalle que marca la diferencia: regar entre julio y septiembre, porque la humedad insuficiente en esa ventana afecta a la formación de las yemas de flor del año siguiente. Es contraintuitivo —en pleno verano uno piensa en que la planta sobreviva, no en la flor de la primavera que viene— pero es cuando se decide la floración.

Abonado

La pauta de la guía es abono equilibrado en primavera. Y una indicación específica para un caso concreto: «en suelos arenosos (que tienen niveles bajos de potasio), aplicar además sulfato de potasa a razón de 20 g por metro cuadrado».

Lo que no conviene es un abono rico en nitrógeno. El nitrógeno va a hoja y rama: una glicina sobrealimentada de nitrógeno da una cortina verde magnífica y ninguna flor. Si tu glicina crece con vigor y no florece, el abono es uno de los primeros sospechosos.

Poda: dos veces al año, y es lo que manda

En la glicina la poda no es mantenimiento: es lo que produce la flor. La guía da un calendario con dos intervenciones y con medidas:

1. En julio o agosto, acortar los brotes nuevos a cinco o seis hojas, unos 30 cm.
2. En febrero, acortar de nuevo esos mismos brotes a dos o tres yemas, unos 10 cm.

La lógica es la siguiente. La glicina emite durante el verano unos brotes largos y vigorosos que, dejados crecer, se convierten en más estructura y más peso. La poda de verano los corta y concentra el esfuerzo; la de febrero, con la planta desnuda y la estructura a la vista, los reduce a los pocos centímetros donde están las yemas que darán flor.

Saltarse la de febrero es el error más común: la planta sigue ganando volumen y la flor se va quedando lejos, en la punta de los brotes, en lugar de aparecer repartida sobre la estructura.

En maceta

Es posible, con dos advertencias. La primera, que una trepadora leñosa que puede llegar a doce metros en un contenedor exige poda constante: el calendario de arriba deja de ser recomendable y pasa a ser obligatorio. La segunda, que el volumen de sustrato limita el riego, y la glicina necesita agua precisamente en el periodo en que una maceta al sol se seca antes —julio a septiembre—, que es cuando se forman las yemas de flor.

Si se cultiva en maceta, conviene que sea grande, con un soporte firme anclado, y asumir que la planta pedirá atención más seguida que en el suelo.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda una glicina en florecer?

Según la RHS, la mayoría empiezan a florecer en los tres o cuatro años siguientes a la plantación. Pero una glicina criada de semilla puede tardar hasta 20 años. La diferencia está en el origen de la planta, no en los cuidados.

¿Por qué mi glicina no da flores?

La primera pregunta es de dónde salió: si es de semilla, puede faltar mucho. Después, por orden: falta de sol, exceso de nitrógeno en el abono, poda fuera del calendario, y falta de riego entre julio y septiembre, que es cuando se forman las yemas de la flor del año siguiente.

¿Glicina y glicinia son lo mismo?

Sí. Son dos formas del mismo nombre en español para el género Wisteria. La especie más habitual en jardinería es Wisteria sinensis, de flor azul lila en racimos colgantes.

¿Se puede tener una glicina en maceta?

Sí, pero exige poda constante y vigilancia del riego. Es una trepadora leñosa que puede alcanzar doce metros, y en un contenedor el riego de julio a septiembre —el que decide la floración— se complica porque el sustrato se seca antes.

¿Cuánto crece una glicina?

Hasta unos 12 metros si tiene estructura por donde subir. Y gana peso cada año, así que el soporte hay que dimensionarlo para la planta adulta, no para la del vivero.

¿Cuándo se poda la glicina?

Dos veces al año: en julio o agosto, acortando los brotes nuevos a cinco o seis hojas (unos 30 cm), y en febrero, acortando esos mismos brotes a dos o tres yemas (unos 10 cm).

¿Dónde hay que plantar una glicina?

Contra un muro orientado al sur o al oeste, o en una pérgola o arco, con alambres o celosía como soporte. Lo que conviene evitar es dejarla subir por un árbol pequeño: la RHS advierte de que puede dañarlo con el tiempo.